An einem Skilift, der Mitte Juli durch die kanadischen Rocky Mountains aufstieg, betrachtete ich die mit Wildblumen übersäten Wiesen und spähte zwischen den Reihen von Nadelbäumen hindurch, um nach Bewegung zu suchen.Dies ist nicht irgendein Sessellift.Die Lake Louise Summer Gondola im Banff National Park ist berühmt dafür, Besucher über dem Habitat von Grizzlybären schweben zu lassen.In diesem Bereich sehen Besucher am ehesten die großen Bären innerhalb des 1,65 Millionen Hektar großen Parks.Als ich in den Aufzug stieg, sagte ein Angestellter, dass in diesem Monat fast jeden Tag Grizzlys in der Gegend gesehen worden seien.Im Park leben etwa 65 Grizzlybären, und ein Viertel von ihnen hält sich in der Wildnis rund um den See auf.„Nur an wenigen Orten leben so viele Menschen und Bären auf demselben Platz“, heißt es auf der Beschilderung am Seeuferpark.Als ich Nordkalifornien für einen Sommer-Roadtrip durch British Columbia und Alberta verließ, war eines der Dinge, auf die ich mich am meisten freute – und vor denen ich Angst hatte – die Möglichkeit, einem Grizzly zu begegnen.Obwohl die Kreaturen in meinem Heimatstaat seit 1924 offiziell ausgestorben sind, hatten die Kalifornier schon immer eine Vorliebe für Grizzlys, bis zu dem Punkt, an dem wir einen auf unserer Staatsflagge zeigten.Es gab viele Dinge, die ich in Banff gesehen habe: die hoch aufragenden Berggipfel, die Alpenseen in elektrischen Blau- und Grüntönen, die tropfenden und wogenden Gletscher, die kunstvollen, gähnenden Höhlensysteme.Aber die wahre Belohnung dafür, 1.000 Meilen quer durch Nordamerika und zurück zu fahren, wäre, einen wilden Grizzly zu sehen, vorzugsweise aus sicherer Entfernung und idealerweise von oben.In Vorbereitung auf die Reise hatte ich pflichtbewusst Bärenspray gekauft und gelernt, es zu benutzen.Ich hatte Wildlife-Touren sowohl in Banff als auch in seinem weniger besuchten und wilderen Schwesterpark im Norden, Jasper, gebucht.Ich las alles, was ich über Grizzlys in der Region in die Finger bekommen konnte, und was zu tun ist, wenn ich auf einen stoße.Es wäre nicht abwegig zu sagen, ich sei verrückt geworden.Es war noch früh auf der Reise, als ich mit der Lake Louise-Gondel über den Park fuhr, aber es fühlte sich schon an, als würde ich mich darauf vorbereiten, einen Grizzly zu sehen.Ich hatte gesehen, wie Murmeltiere auf dem Mount Rainier Vegetation fraßen, Dickhornschafe in den Kootenays Asphalt leckten und Bergziegen faulenzten und im Valhalla Provincial Park Staub aufwirbelten.Es schien nur natürlich, dass als nächstes ein Bär kommen würde.Oben auf dem Mount Norquay Sightseeing Lift haben Sie einen spektakulären Blick auf die Innenstadt von Banff und den Mount Rundle.Als wir die Spitze der Gondel erreichten, zögerte ich, bevor ich ausstieg.Da muss ein Fehler unterlaufen sein: Ich hatte keinen Bären gesehen.Allerdings gab es dort oben ein Informationszentrum für Wildtiere und einige Wanderwege.Als wir am Ausgangspunkt ankamen, wurde mir klar, dass ich einen kolossalen Fehler gemacht hatte: Ich hatte mein Bärenspray im Auto vergessen.Die Wanderungen erfordern das Verlassen eines Bereichs, der von einem Elektrozaun umschlossen ist, der dazu da ist, die Grizzlys fernzuhalten.Auf einem Schild in der Nähe steht: „Du bist im Bärenland.“Ein Mitarbeiter des Sessellifts empfahl, Spray im Interpretationszentrum zu mieten.Das große Gebäude enthält ausgestopfte Versionen der charismatischen Megafauna des Parks sowie Knochen, Geweihe, Felle und Nachbildungen von Fußabdrücken.Ich fragte einen Ranger, ob sie es wirklich für nötig hielt, Bärenspray zu mieten, und sie zögerte nicht.„Wir empfehlen es immer“, sagt sie.„Es kostet 10 Dollar.“Ich stellte mir vor, wie es sich anfühlen würde, ohne Bärenspray durch das Bärenland zu laufen, und gab ihr dann meine Kreditkarte.Als wir uns auf dem Kicking Horse Trail auf den Weg machten, gab uns das Spray Seelenfrieden.Es waren auch viele andere Leute unterwegs.Die Pinsel-Wildblumen waren faszinierend und die Aussicht auf die umliegenden Berge war unglaublich.Aber es gab definitiv keine Grizzlys.Als uns der Sessellift nach unten brachte, verlor ich langsam die Hoffnung.Wir sahen ein Dickhornschaf auf einer Wiese chillen, aber zu diesem Zeitpunkt hatten wir viele davon gesehen.Am nächsten Tag ritt ich mit Banff Trail Riders durch die Cave and Basin National Historic Site, wo die Entdeckung von Thermalquellen durch Eisenbahnarbeiter im Jahr 1883 zur Schaffung des Parks führte, Kanadas erstem.Wir hielten in der Nähe einiger Eichen an, wo uns der Reiseleiter Kratzspuren zeigte, wo Bären hochgeklettert waren.Wir haben auch davon gehört, wie Pferde trainiert werden, nicht zu erschrecken, wenn sie Wildtieren begegnen.Aber echte Bären tauchten nicht auf.Als wir an diesem Abend mit Discover Banff Tours auf einer Wildtierexpedition herumfuhren, stellte ich eifrig Fragen über Grizzlybären.Heutzutage sind sie schwerer zu sehen als früher, erklärte der Führer, weil der Park seit den 1980er Jahren darauf achtet, bärensichere Mülleimer zu verwenden (sie wurden eigentlich für Banff erfunden) und seinen Müll aus der Stadt zu transportieren, anstatt ihn zu kleben auf einer Deponie.Das hat die Konflikte zwischen Bären und Menschen erheblich reduziert und dafür gesorgt, dass die verbleibenden Bären im Park eine gesündere Ernährung erhalten, auch wenn weniger Nahrung zur Verfügung steht.„Jetzt leiden Bären unter chronischem Nahrungsstress“, sagte er.„Also haben wir jetzt nur etwa 65 Grizzlybären und etwa 90 Schwarzbären im Park, während es in den 60er und 70er Jahren etwa doppelt so hoch war.“Ich bin froh, dass Banff sein Bärenproblem lösen konnte (vielleicht kann Lake Tahoe etwas lernen?), aber mein Traum, einen Grizzly zu treffen, entglitt mir.Auf der Tour sahen wir Elche, Dickhornschafe (einschließlich Lämmer) und Maultierhirsche, aber keine Bären – nicht einmal einen schwarzen.Als wir aus dem Tourbus ausstiegen, sagten wir dem Reiseleiter, dass wir über den berühmten Icefields Parkway nach Jasper fahren würden, und er sagte uns, dass wir dort bestimmt Bären sehen würden.„Behalten Sie den Straßenrand im Auge“, sagte er."Sie sind überall."Drei Nächte später, auf einer Wildtiertour mit Maligne Adventures, hat sich dieser Führer als richtig erwiesen.Überall gibt es Bären, die sich am Straßenrand mit Beeren vollfressen.Am Ende der Tour haben wir angehalten, um vier subadulte Bären zu beobachten, die an den Beerensträuchern herumschnüffeln und nichts bemerken, außer ihre Bäuche zu füllen.Es gibt nur ein Problem: Sie sind alle Schwarzbären.„Ich habe viele Grizzlys gesehen, aber nicht in ein paar Wochen“, erklärt der Reiseleiter.„Im Frühsommer gab es viele, viele Grizzlys in und um die Stadt.Aber ja, ich wette, es ist zwei Wochen her, vielleicht auch länger, seit ich einen gesehen habe.“Anscheinend neigen Grizzlys dazu, sich für einen „Mittsommer-Eiweißrausch“ höher in die Berge zu bewegen, was darin besteht, nach Insekten zu graben und Steine ​​im Geröll und den felsigen Hängen über der Baumgrenze umzuwerfen.Der Führer merkt, dass ich niedergeschlagen bin.Er weist auf einen Adler in seinem Nest über dem Medicine Lake und einen Elch in der Nähe des außergewöhnlich schönen Maligne Lake hin – und das reicht fast aus, um den Mangel an Grizzlys auszugleichen.Während der restlichen fünf Tage in Jasper begegne ich drei weiteren Schwarzbären, einem weiteren Elch und unzähligen Elchen, von denen einige direkt vor mir im See baden.Als wir den Park verlassen und zurück nach Kalifornien fahren, nehme ich das Bärenspray aus meinem Rucksack und deponiere es sorgfältig mit dem Rest unserer Campingausrüstung, die nicht mehr benötigt wird.Der Roadtrip ist bald vorbei, aber meine Grizzly-Mission hat gerade erst begonnen.„Was denkst du über Alaska im nächsten Sommer?“Ich sage.Ashley Harrell ist Associate Editor für Kaliforniens Parks für SFGATE.